Технология строительства срубов

При строительстве диких срубов используют сухое дерево, без гнилостных и грибковых вкраплений, не инфицированное вредителями (термитами, жуками короедами, шашелями). Для стен заготавливают брёвна диаметром 18-40 см. Один ряд срубки называют венцом. Срубленные породы кладут венцами друг на друга, а углы скрепляют в «чашу», с выглядывающими краями брёвен; или в так называемый зуб – без выступов пород наружу.

Первый венец закладывают из самых толстых деревьев. Ряды объединяют друг с дружкой в пазы, которые подбирают с нижней части каждого бревна. Лучше (практичнее), чтобы паз был полукруглым, наиболее неудачная форма для него – треугольник. Утеплять щели можно как традиционно, с помощью мха, войлока; так и современными методами – ленточными герметиками, основу которых составляет распушенное особым способом древесное волокно хвойных пород.

Чтобы дополнительно укрепить основания и стены, при застройке участка, скреплённые венцы фиксируют вставленными шипами размером 12-15 см, на расстоянии 1,5-2 м вдоль, и в шахматном порядке относительно высоты сруба. В простенки шипы вводят параллельно, минимум 2.

В первые полтора года после сдачи сруба, древесина высыхает, заложенный в пазы утеплитель уплотняется, обрубленные стены просаживаются. Нормой для усадки является 1/20-1/30 от первоначальной высоты строения. Это обстоятельство следует учитывать при планировании высот потолков в комнатах. Размер гнезд для шипов также сооружается на 1,5-2 см больше. Оконные и дверные проёмы должны быть с зазорами для осадки (примерно 1/20 от высоты окна, или двери). Эти промежутки забивают теплоизоляционной основой, а когда строение осядет, в просветы вставляют бруски и конопатят.

Чтобы рубленые стенки большого пространственного охвата были устойчивыми, центральные брусья размещают перерубами, на дистанции до 6,5 м при диаметре бревна 22 см, и 8,5 м – если диаметр равен 25 см. При значительной протяжённости между внутренними стенками, внешние стены закрепляют коротышками, или сжимами. Углы стягивают по-разному: «в чашку с запасом», «в лапу», «в чашу по-норвежски», «канадскую чашку». По периметру брусья скрепляют прямым шипом.

Зимний, или летний сруб?

Различия между ними не существенные, но профессионалы считают вырубленный зимой лес более качественным, устойчивым к растрескиванию под воздействием температурных перепадов. Традиционно, зимней лесозаготовке подлежат хвойные породы (сосна и ель – бюджетный вариант; пихта, кедр и лиственница – более дорогие деревья), во время заготовки в холодное время они содержат в себе больше влаги и смол. Примечательно, что процент влажности ядра и спелой древесины не подвержен колоссальным изменениям, значительно меняется количество воды в заболони (физиологически активном слое ствола).

Ценность зимнего сруба не ограничивается вышеперечисленными качественными характеристиками сырья, немаловажным фактором выступает низкая температура, при которой патогенные бактерии развиваются медленно, и шансы испортить дерево сводятся к нулю. Также минимизируется риск «поймать» синеву, грибковую инфекцию, или плесень. Важно учесть то обстоятельство, что на морозе дерево просохнет медленно и равномерно, это убережёт сырьё от растрескивания основания в дальнейшей эксплуатации. Зачастую зимний лес рубят, начиная с ноября, когда циркуляция сока в стволе становится наименьшей.

Оцилиндровка

Дома из фрезерованных, круглых в сечении брусьев завоевали признание среди обладателей загородных усадеб. Потребителей привлекает ровная и гладкая наружность (без сучков и прочих дефектов), эстетичность, и высокая теплоизоляция. За счёт специальной обработки на деревообрабатывающих станках, кругляки получаются одинакового диаметра, концы уравниваются, а стволы – одной формы и радиуса. Кладка комплектующих изделий упрощается, и поверхности олицетворяют изящество и элегантность.

Отрезки брусьев с нижними пазами и чашами, проделанными автоматически в нужных местах, представляют собой своеобразный конструктор для строителей. Наиболее трудоёмкие действия выполняются механически, что весомо удешевляет строительство. Но есть в этом процессе и серьёзные недочёты: часть подкорки удаляется при калибровании древесных пород, и брусья становятся беззащитными перед растрескиванием и короблением готового продукта, неравномерной усадкой сруба. То ли дело – ручная рубка, которая гарантирует тонкую и ровную подгонку изделий друг к другу, создаст плотное покрытие, и защитит в будущем строение от образования просветов в пазовых комбинациях.

Рубка по-норвежски

В текущий момент в России набирают популярность норвежские срубы, вернее тот тип, укладка которого подразумевает применение не круглого бревна, а лежень (рейка со спилом двух сторон). Сочетая двухсторонний брус с норвежской рубкой, отечественные мастера зачастую дают ошибочное название – лафет, объединяя под этим термином характерный для норвежцев стиль спиливания. Чтобы соединить углы, высекают клинообразную выемку с потаённым шипом и углублением. Чтоб придать помпезность данному стилю, брёвна подбирают диаметром от 40-50 см.

Лафет изготавливают из древесины путём спила двух параллельных горбылей. Бывает, взамен пилорамы обтёсывают бока топором, однако старинный способ более трудоёмкий, и его практикуют в крайних случаях. Затем нетронутые выпуклые стороны корятся, и готовая форма стругается рубанком дочиста.

Чтобы уложить лафет в постройку, нижнюю балку ставят на «ребро», этим манёвром формируется последующий паз дерева, подбираемый вручную теслом. В результате брусья вплотную прилегают друг к дружке, строят межреберное отверстие предельно просторным, что создаёт условия для комфортной укладки утеплителя.

В угловом соединении вычерчивают сложную конструкцию трапецеидальных лучей, образующих очертания для предстоящей «чаши». После контрольных обмеров ставятся зарубки для черновой работы. Следующим этапом при помощи топора выкраивается клинообразный замок, и если посмотреть на него сверху, форма напоминает седло. Бока подлежат основательной шлифовке. Последним пунктом внутри креплений монтируется скрытый шип, который проникает в потайной паз находящегося внизу бруса. В большинстве случаев, это совершается в наружных углах постройки, улучшая жесткость и теплоотдачу. Имеется мнение, что замок «по-норвежски» даёт фору круглой чашке, поскольку он обеспечен лучшим заклинком при потере влаги в древесине (усадке поперечин), не давая брусьям проворачиваться. Чем сильнее усаживается дерево, тем плотнее «смыкается» замок.

Канадская рубка

Канадский сруб представляет собой прецизионную подгонку дерева, без промежутков между бревнами. Чашка изготовлена в виде трапеции, стены стоят цельным массивом, уплотнение в них не просматривается.

Отсутствие просветов достигается применением специализированного устройства для разметки, а утеплитель размещён продольно бревну в изоляционном проходе. При этом остаются в сохранности все природные изгибы древесины, что дарит каждой обители индивидуальность и естественный, самобытный стиль. Пределом плотницкого художества являются вплотную притесанные соединения углов. Собственный вес древесных пород в комбинации с чёткой подгонкой дарят дому надёжность и солидность.

Отличительной чертой этой технологии является сохранение крепкого внешнего пласта дерева, что препятствует промерзанию в морозную погоду, и ощутимо продлевает срок службы жилища. Неприкосновенный наружный слой способствует естественной фильтровке воздуха, создает благоприятную атмосферу внутри апартаментов, аккумулирует холодок в летнее время, и сухое тепло – зимой. В дополнение, поддержка жёсткого тыльного ряда делает конструкцию, не подверженной колебаниям внешних факторов окружающей среды, возникновению гнилостных и плесневых грибков, деформации структуры под воздействием ультрафиолета путём природной защиты.