Как выбрать объектив

Когда человеку, далекому от профессионального мира фотографирования, приходится выбирать еще одни объектив, он элементарно теряется. На его голову обрушиваются профессиональные термины, сленг, и вообще – зачем еще один объектив? Но, если для получения желаемого результата одного объектива не хватает и возникает необходимость докупить еще одни-два, то приходится погружаться в эту узкоспециализированную область знаний. Надеемся, эта статья поможет вам начать ориентироваться в этом вопросе.

Что характерно, потратив несколько десятков тысяч на зеркальную фотокамеру со множеством наворотов, потребитель зачастую не может получить то качество снимков, на которое рассчитывал. Все темное, засвеченное, близкое, далекое, неяркое – вот только малый перечень негатива, который выплескивается на Интернет-форумы фотографов. Итак, на первом месте стоит китовый объектив. Нет, при его изготовлении ни один кит не пострадал. Китовым он называется от английского слова kit, комплект. Т.е. это тот объектив, который изначально приобретается вместе с фотоаппаратом.

Промышленность на данный момент достигла такого уровня, что плохой оптики сейчас нет. Но китовый объектив рассчитан на фотографа-любителя, и поэтому все его характеристики усреднены, т.е. он не даст качественной панорамной съемки, или наоборот мелких деталей. Зато как просто улучшить свое фототворчество, подобрав специальный объектив для каждого вида съемки. Современные фотообъективы обладают колоссально широким диапазоном характеристик, но главными для непрофессионала являются светосила и фокусное расстояние.

Одно из главнейших правил качества фотографий – света должно быть много. Поэтому и появились вспышки, штативы и системы стабилизации изображения, при помощи которых фотографы пытаются избавиться от шумов в кадре и смазов и смывов от движения рук, камеры объекта. Поэтому выбирая объектив, обращайте внимание на диафрагменное число, которое и обозначает светосилу. Международная маркировка имеет следующий вид «F2.0» или «f/8». Чем выше светосила, тем меньше это число, т.е. объектив с маркировкой «F2.0», пропускает меньше света, чем маркированный «f/8».
Светосила зависит напрямую от диафрагмы, ведь уменьшить поток света мы всегда сможем путем уменьшения количества света, а вот выпрыгнуть за максимум, заданный конструктивно, — увы, никак. Поэтому в профессиональных статьях встречается такой термин «диафрагменное отверстие».

Поле зрения объектива определяется его фокусным расстоянием – это те максимальные диагональные размеры, которые можно снять именно этим объективом.
Сейчас выпускаются следующие разновидности объективы с градацией фокусного расстояния – широкоугольные, стандартные или «штатные» и длиннофокусные (telephoto или телевики, телескопные) объективы. Про широкоугольные объективы вы можете прочитать в статье на нашем сайте Широкоугольный объектив.
Стандартные объективы передают перспективу и пространство именно так, как их воспринимает глаз человека.
Ну а телефото, как напрашивается аналогия с телескопической техникой, дают возможность запечатлеть на камеру отдаленные объекты без потери детализации. Такой объектив необходим, если вы хотите заняться сьемкой диких зверей или удаленных объектов архитектуры – башней, шпилей, то имеет смысл задуматься о приобретении телеобъектива.

А вот пейзажная съемка и съемка достопримечательностей требует широкоформатного объектива или объектива «рыбий глаз».
Следует также учитывать фул-фрейм или кроп-фактор и фокусное расстояние. Здесь легко запомнить, что рыбьи глаза или сверхширокоугольники и широкоугольники имеют эквивалент фокусного расстояния до 36 мм, стандартные – от 36 до 70 мм, телевики – от 70 мм и дальше. Современные объективы могут обладать от 14 мм фокусного расстояния (правда, непрофессионалу обычно приходится «доделывать» на компьютере фото, обрезая собственные сфотографированные кроссовки) и супертелеобъективы, которые уже по внешнему виду можно легко принять за оптический прицел или телескоп с фокусным расстоянием до 1000 мм.

Указанный уже кроп–фактор потребовал к себе пристального после появления цифровых фотоаппаратов, поскольку фокусное расстояние начало напрямую зависеть от множества вариантов размера матрицы. Полнокадровые матрицы дают фотографу практически неограниченные возможности и стоят бешенных денег. Но, в зависимости от их площади, один и тот же объектив даст разное фокусное расстояние.
Практически во всех непрофессиональных зеркалках и гибридах устанавливают матрицы, имеющие формат APS-C, они же полукадровые. Поэтому, когда мы говорим о фокусном расстоянии «рыбьего глаза» или «телефото», необходимо уточнять, на какую камеру он установлен. Лирическое отступление – старые советские объективы типа Гелиоса многие профессионалы через переходник устанавливают на современные полнокадровые зеркалки, и им удается снять те объекты, которые они и хотели снять с очень высоким качеством. А если его установить на полукадровые Pentax K-5 или Canon EOS 600D – то можно получить начальную границу телеобъектива в 75 мм. После экспериментального прикручивания к Panasonic Lumix DMC-G3 съемка показала увеличение фокусного расстояния в 2 раза, и из заурядного стандартного фотоаппарата получился приличный портретник.

Вывод – когда вам заходится расширить свои горизонты фотографирования и вы отправитесь за новым объективом, имеет смысл намертво выучить значение кроп-фактора своей камеры и ориентироваться на сложившийся исторически эквивалент 35 мм, умножив его на фокусное расстояние.